到达福陵时已经是下午四点了，不过应该还是能好好游玩一番的，旅游指南上说游览时间只需约四十分钟。
沈阳人很少称它为福陵，都是叫的东陵，大概是因为它在沈阳市的东北处吧。这个称呼很容易让人误解，以为这里就是清东陵。其实真正的清东陵在遵化，埋葬着顺治、康熙、乾隆、咸丰、同治五位皇帝，就是后来被军阀孙殿英盗掘了的那座陵墓。而福陵，是清太祖努尔哈赤的陵墓。
这是不是冥冥中的一种巧合呢？清朝的奠基者和鼎盛时期的统治者、衰落时期的在位者，在安睡的地方上，无意中用了相同的名字。
不知道是不是时间已晚的关系，虽然是“五一”这个旅游高峰期，福陵并没有什么人，冷冷清清地，倒有一种幽静的气氛。
跑去买门票，30元钱一人。票拿到手一看，一张小小的热敏纸片，上面整整齐齐地用电脑打印着人数、票价、条形码等。同伴开始嘀咕，说这样的门票完全没有意思，简直就不象是门票；以前的门票纸质虽然不好，但印着陵区的风景，旁边还有篆文，让人可以一窥陵园景色，有些留存价值。
一进门就能看到覆盖整座福陵的古松林，郁郁葱葱，连绵不断的一片墨绿，让人顿觉神清气爽，胸襟为之一开。
据说当年建陵时曾植下松柏30000棵，历经世事沧桑，到今天只剩下1600棵。“福陵叠翠”、“天柱神松”这些令人向往的美景，也只能在书本上领略了。
陵墓的红墙黄瓦掩映其中，若隐若现，愈显其清幽闲适。
正对着大门的是一条长长的神道，神道两侧是石兽。首先映入眼帘的是左右一对石骆驼，然后依次是石马、石虎、石狮，均匀地顺着神道排列着。这些石刻被参天古松包围着，掩藏在杂草中，默默守护着这份宁静。
我踩进去细细观看，石兽的雕工虽然不是很细致，拙拙的样子倒显得很可爱，配得上关东的大气率直。来自南方的我看着骆驼一个劲地追问：“清代沈阳有骆驼吗？现在有没有？这些是想像出来刻的吗？”同伴苦笑着说不知道，我自己也有些不好意思了。
回来翻一翻书，好象明清两代的陵墓都有石骆驼，不知道是什么用意。
福陵是倚天柱山而建，山势北高南低，整座陵墓前低后高，依山而起。
神道的尽头是108级台阶，俗称“108磴”。这台阶并不是一直向上，而是在中间有一处平台，好让人歇歇脚。
108是个非常圆满的数字，到处都能碰到，在沈阳的饭馆吃了几次饭，有两次都不约而同地支付了这个数目的饭钱。
当时修这个台阶时，用了这个数字，就是为了这个圆满的意思吧？
清代的每一位皇帝在位期间，都会前来拜祭一次祖坟。在古老的号角声中拾阶而上的帝王们的心情，已不可揣想。他们的脚步，也如我这般的缓缓吗？
不论哪一个帝王，总是祈望着千秋万世，江山永固。所以台阶上有一座碑楼，名曰“一眼望不断”，寓意就是万世一系，这是清帝陵的首创。可惜众所周知，清代前后不到三百年而亡，这实在有些讽刺。
绕到碑楼的后面，就可以看到方城，一切都和真正的城池一样，只不过规模要小些。有城门，有角楼，有大殿，城墙还可以上去。一切都是为了事死如生，让努尔哈赤可以如生前一样起居理事。
转到大殿背后，通过了一道颇长的阴暗门楼，同伴说象是从阴间走到阳间的路，那种阴森的感觉的确有点象。然后我眼前一亮，是一道沐浴在阳光中的影壁，曾经叱咤风云的一代雄主，就安睡在影壁后面的坟丘里。
顺着门楼爬上了城墙，围着圆丘走了一圈，想多亲近一下长眠在此的王者，无意中却发现一路上零落着些白色的花瓣。原来是墙边有几株开满白花的树。
我不认得树的名字，问同伴，他也说不知道。我忍不住轻轻吹了吹，直觉这些白花会如蒲公英般漫天飞舞。白花当然一动不动，我也为自己的稚气发笑。
不知名的花伴随着墓中的死者，也许，它们才是最忠实的追随者吧？所有的人都离去了之后，它们仍然在这里。
福陵在帝陵中有一点与众不同，就是这里埋的不是努尔哈赤的尸身，而是他的骨灰。来去如尘，这一点，是后来的清帝都及不上的。
努尔哈赤下葬的时候，满清皇朝还没有受到过多的汉文化的浸淫，骨子里有一种天真，有一种与大自然融合的气度，很是符合现代人的理念。
站在城墙上举目四望，遥想着当年白山黑水中那些惊心动魄的往事，想这位开国之君的骄健身姿，一时竟想得出了神。
从陵区走出来已经五点多了。细细看来，四十分钟是远远不够的。这样的时刻，倒也配得上这样的心境。
回头望去，掩映在松涛绿影里的陵墓，依旧是静静不语。
金戈铁马的岁月，气呑山河的雄心，整整一个朝代的开始，就这样静悄悄地躺在象征着生命的绿色里。
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